С этим вопросом ко мне обращался не один человек, и я, наконец, готов поделиться своим опытом со всеми вами.
Одна из причин, по которой я делал этот пост так долго, состоит в том, что фотографирование работы – один из последних этапов работы с картиной, которую, кстати говоря, еще нужно и нарисовать. В случае с заказом у меня на всё про всё имеется около 40 трудовых часов, и, конечно, я пытаюсь вложиться в сроки, а организация фотосессии может занять приличную долю выделенного времени. Что, бесспорно, плохо, но, без неё коммишену не состояться.
Создание фотографии, или же воспроизводство собственной работы заслуживает столько же внимания, сколько и этапы её производства. И, да, арт-директору будет не важно, насколько круто выглядит ваш арт, когда он увидит его в плохом качестве.
Важно знать, что для картин, выполненных в разных техниках, подходят различные виды воспроизводства. Я работаю маслом поверх гладкой поверхности, с приличным количеством прозрачных слоев. Поэтому процесс, о котором ниже будет идти речь, эффективен для меня. Вы можете поискать оптимальные методики под себя, ведь ключ к оптимальному решению лежит через эксперименты!
Обязательно ли фотографировать свои работы самому?
Как правило, ответственность за воспроизведение художественной работы лежит на плечах издателя. Зачем же морочить себе голову? Ну, по нескольким причинам…
Во-первых, я считаю, что моя работа выглядит намного лучше, когда я сам настраиваю цветовой баланс и другие возможности камеры. Различные художники используют различные среды, они используют именно тот подход, который для них удобен и эффективен, не смотря на то, что используют другие. Фотограф со студии просто сделает это так, как он делает для большинства, — никакого особого подхода.
Во-вторых, это экономит время – мне и издателю. Мой издатель должен был бы отправить изображение на сканирование, потом ждать его обратно, и в итоге теряются сутки, если не больше. А сутки иногда на вес золота, особенно если дедлайн не за горами. Но, даже когда я берусь всё проворачивать сам, всё равно приношу издателю скан работы, в качестве любезности.
В-третьих, это экономит деньги. За профессиональный скан одной моей работы с меня просят до $100. Если ты продуктивный художник, то несколько работ в месяц незаметно будут съедать хорошенькую сумму. Если раскошелиться на фотооборудование, траты значительно уменьшатся и быстро окупятся.
Да, когда мне нужен скан особо крупной работы, я иду к профессионалу, но в 9 случаях из 10 мне достаточно взять в руки свой фотоаппарат.
Что выбрать: камеру или сканер?
Лично я – за камеру. И вот почему:
- Сканеры для рядового потребителя не отличаются крупными размерами – мне пришлось бы сканировать по частям.
- Сканер использует довольно жесткий свет, который способен засветить части рисунка.
Как по мне, камера лучше улавливает изображение, практически так, как увидел бы его человеческий глаз. Но, если вы не используете гладкой бумаги, и рисуете на матовой поверхности, скажем, гуашью, сканер передаст вашу работу лучше, чем камера.
Где снимать: в помещении или снаружи?
Я всегда снимаю в помещениях. В пасмурный день у вас получатся неплохие снимки, но это всё равно не сравнить с результатом в свой импровизированной студии, где свет можно регулировать.
Для получения хорошего фото важно создать максимально мягкое освещение. Простейший способ сделать это – использовать стробоскопы (вспышки) и отражательные зонтики. Отражатели не только отражают свет обратно, они его еще и рассеивают. Мягкий свет очень, очень важен. Если свет будет слишком прямым, направленным, то некоторые области рисунка будут освещены интенсивнее других, в итоге цвета будут размываться и засвечиваться. Мягкое освещение также исключает резкие тени и нежелательные блики.
Для фотографирования своих работ я использую то же освещение, что и для фотографирования моделей. Ив этом мне помогает набор, состоящий из двух вспышек по 750Вт каждая, вместе с зонтиками и стойками. Такой набор обошелся мне в около $1000. Если вам пока такой не по карману, я рекомендую набор с непрерывным освещением. Таким пользовался и я раньше, он обойдется в $350.
Преимущество вспышек -в более ярком белом свете. Большое количество света необходимо, чтобы передать больше деталей и сохранить цветовой баланс. Интенсивность вспышки можно настраивать, непрерывное освещение – нет. К тому же, непрерывное освещение еще и нагревает воздух, и это только звучит безобидно, но, проведите 40 минут под лампой в 650 Вт и я посмотрю на вас!
Что же делать, если ни тот ни другой набор вы позволить себе пока не можете?
Можно отправиться в строительный магазин и подобрать там альтернативный набор «сделай сам». Я рекомендую приобрести:
- 4 рабочих отражающих лампы с креплением;
- 4 компактных люминесцентных ламп по 120Вт с цветовой температурой 5000К;
- 2 больших белых листа пенопласта.
Вам должно хватить $50.
Если у вас нет зонтиков, пользуйтесь листами пенопласта. Установив их под необходимым углом, вы сможете добиться того же отражательного эффекта, что дают зонтики. Можете даже деформировать листы в более выгодную форму.
После того, как вы приобрели осветительные устройства, нужно грамотно расположить их и работу в пространстве.
Я фотографирую свои работы в вертикальном положении под углом 90°. По обе стороны работы на удаленном расстоянии находятся вспышки, зонтики отражают свет к работе под углом 160°. Так я и собираю свет.
Эти углы важнее, чем вы думаете. Если расположить источники света напрямую вблизи под острым углом, свет отразится прямо в объектив камеры и всё засветится. Блик это ни что иное как отражение света источника от поверхности. И чем острее угол, тем хуже блик. А хуже всего – вспышка, установленная прямо на камере.
После того, как я установил освещение и поставил работу, берусь за штатив и камеру. О камерах и объективах можно размышлять вечно, но я не буду этого делать, давайте условимся, что чем лучше камера и чем лучше объектив, тем лучше будет фотография.
Давайте поговорим вот о чем.
Объектив
Я снимаю с помощью обычного 50мм объектива. Он обладает фиксированным фокусным расстоянием, не увеличивает и не уменьшает масштаб. Это можно считать небольшим минусом – при фотографировании референсов приходится вместо зума самому передвигаться. Но, зато, фотографии получаются четкими, без искажений по краям. Но даже если они и случаются, при использовании других объективов, всё поправимо в Photoshop.
Диафрагма объектива
Многие утверждают, что при минимальном значении диафргамы, — F/22, получаются самые четкие фото. Это не так. Любой регулируемый аппарат обладает «золотой серединой» настроек, которую можно найти, настраивая зум, фокус и диафрагму. Я нашел свою «золотую середину», делая снимки журнальной страницы с разными настройками, визуально лучшие, четкие изображения подсказали мне, какими настройками пользоваться в моем случае в дальнейшем. И вы экспериментируйте.
Формат снимка
Снимайте в формате RAW, если это возможно. Устанавливайте максимально возможное разрешение и качество. Многие камеры высокого класса предлагают возможность делать снимки в RAW-формате, который почти не сжимает работу и позволяет менять настройки экспозиции и цвета готового изображения.
Светочувствительность
Устанавливайте ISO на минимальный уровень. Я обычно выбираю значение 100. Если вы воспользуетесь значением выше 400, то получите много шума на снимке в темных областях. Лучше воспользоваться большой выдержкой, чем высоким ISO.
Баланс белого
Он очень важен! Посмотрите на свои лампочки, оцените их цветовую температуру. Чем ближе к 5000K, тем лучше. Всё, что ниже 3000К, будет придавать фотографии пожелтевшести. Даже если исправить это с помощью настроек камеры, баланс между белым и желтым всё равно утратится. Устанавливайте баланс белого согласно цветовой температуре используемых лампочек. Если надо откалибровать камеру, сделайте снимок серой карточки.
Штатив
Даже не пробуйте держать камеру в руках, когда делаете снимок своей работы. Любая вибрация отразится в деталях. Я использую не только штатив, но и таймер, потому что нажатие кнопки также провоцирует вибрации! Кстати, следует выключить опцию, которая устраняет эффект вибрации, потому что она будет только портить своей коррекцией фото.
Итак, блики исключены, объективы настроены, ISO установлено на 100, баланс белого отрегулированы, а штатив направляет камеру на работу идеально. Пора щелкать!
Я снимаю немного устаревшей 10-мегапиксельной Nikon D200. Изображения он дает не огромные, но достаточные для печати обложки книги в 6х9 дюймов с разрешением в 300 точек на дюйм. Но, волноваться мне нужно не только об обложке.
Что, если клиент захочет использовать не всё изображение, а, скажем, лишь область лица? Что если он захочет сделать плакат с этой картиной на презентацию книги? Что если я захочу включить эту работу в свой артбук?
Мне нужно изображение побольше, чтобы быть готовым к этим «что, если».
Поэтому я сделаю три отдельных снимка, а потом объединю их. Каждая область будет перекрывать другую наполовину, а их границы не должны и не будут обрезать важные элементы рисунка, прежде всего – лицо.
В Photoshop я могу поправить снимки на своё усмотрение – сейчас или после объединения частей фото.
И, вот, я «сшиваю» изображения вместе. В Photoshop для этого существует отдельная полезная опция. Файл > Автоматизация > Объединить фото. Снова поправляю цветовой баланс.
Результатом является файл размером в 20 дюймов. Больше, чем нужно для полного счастья.
Этот оригинальный файл останется со мной, издателю я отправлю его копию поменьше (11х17 дюймов ) – её хватит на все прихоти клиента.
Ну, и конечно, еще одна копия, 800х900 пикселей и маленький вотермарк, чтобы похвастаться вам на своем сайте новой работой.
Ответы на вопросы
Аноним: Отличный пост! Многие художники выкладывают фото своих работ в рамах. Обязательно ли доставать работы (в частности, нарисованные гуашью и акварелью) из-под стекла, чтобы сделать их фото?
Dan: Всегда достаю работы из рам. Стекло увеличивает количество бликов, а от рамы может падать тень. За исключением авторских рам (как у Марка Райдена), я считаю их лишними при фотографировании.
Felipe Gaona: Вы используете белые зонтики-отражатели или серебристые? Какие лучше для съемки артов?
Dan: Серебристые зонтики отражают свет в большем количестве. Белые поглощают немного света. Я предпочитаю серебристые, но другие художники делают снимки в более мягком свете от белого зонтика-отражателя. Вы можете приобрести оба варианта в виде съемных слоёв для зонтика.
Cristina Bencina: вчера вечером фотографировала свои рисунки с помощью малобюджетного набора, который Вы предложили. Пенопласт не отражает свет в преогромном количестве, хотя, кроме лампочек, я использовала дополнительное освещение. Наверное, нужно приобрести как-нибудь зонтики. В целом, результаты порадовали.
Dan: Я должен был сказать, если картина действительно большая, больше чем 18х24, четырем лампочкам не справиться, Нужно освещение мощнее. Кроме того, закругляйте лист пенопласта, чтобы ловить свет, ведь зонтики как раз потому имеют закругленную форму!
